Завершаем сезон на приусадебном участке
Мы уже писали об осенних работах в саду. Конец октября и начало ноября, если позволяет погода, – отличное время, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке.
Это только кажется, что ближе к финишу осени жизнь в саду замирает. Растения готовятся к долгой зиме, постепенно погружаясь в состояние глубокого покоя. Как отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок, вместе с деревьями и кустарниками на покой отправляются разнообразные болезни и вредители. На опавших листьях и больных ветвях до весны затаились споры вредоносных грибков. В трещинах коры и сорняках, под листьями уснули жуки-цветоеды и долгоносики, гусеницы и куколки плодожорок, пилильщиков, устроили яйцекладки листовертки и тли. Все они в ожидании ранней весны, чтобы с первым теплом начать портить наши сады. Можно существенно снизить их вредоносность, уменьшив будущие заботы по защите растений, проведя несколько простых и доступных агротехнических приемов.
Боремся с вредителями
Если молодые деревца в саду еще не сбросили листья, оборвите их сами, приостановите лишнее испарение влаги. Когда не хотят расставаться с шелестящей на ветру короной взрослые деревья – это свидетельство плохой подготовки к зиме. Надо заставить листья передать накопленный ими запас питательных веществ дереву – искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья мочевиной или азотной селитрой (500–700 граммов на 10 л воды). Это поможет и нейтрализовать накопившийся в листве инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить ее под деревьями. Высокая концентрация азота губительна для возбудителей болезней и зимующих вредителей. Тщательно обработайте и кроны деревьев, и стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия – обработанная мочевиной или азотной селитрой листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом.
Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют препараты меди – 3–5-процентный раствор медного купороса, хлорокиси меди («ХОМ», «ОксиХОМ») или бордоской жидкости. Можно применять мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды 300–400 г соды и 30-50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при +6–8 градусах. А вот биологические препараты уже использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше +15 градусов.
Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корней. Также из нее можно приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение и мульча одновременно будут готовы.
Подкормка растений
Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах – они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва – прекрасная основа для теплой грядки под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.
Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо – в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.
А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в опавший листве находят пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.
Оголившиеся кроны деревьев порой открывают неприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Снимите и предайте огню ловчие пояса, если их использовали.
Уберите с участка все растительные остатки, на которых устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.
Устраняем надломы
Если плодовые деревья летом-осенью получили разломы развилок и надломанные ветви, такие повреждения необходимо ликвидировать, не дожидаясь зимы. Поломанные ветви вырежьте на кольцо или переведите на боковое ответвление. Задиры на коре зачистите и выровняйте. Оставленные без внимания до зимней обрезки, они уже в течение осени успеют заразиться различными болезнями или трутовиками, споры которых активно рассеиваются именно сейчас. Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом все срезы и раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы-трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3-процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды).
Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Так вы удалите с дерева возможные места зимовки вредителей – долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пилильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.
Как победить мхи и лишайники
Многие садоводы жалуются на лишайники, буквально оккупирующие стволы и ветви деревьев, особенно старых. С одной стороны, их появление – знак благополучной экологической обстановки: эти уникальные организмы способны нормально расти только в местах с чистыми воздухом и водой. С другой стороны, лишайники предпочитают селиться на ослабленных растениях, накапливая влагу и создавая благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. В лишайниках устраиваются на зимовку разнообразные вредители. И осень – лучшее время, чтобы расправиться с ними. Для очистки деревьев от лишайников приготовьте щелок из свежей золы (на 10 л горячей воды – 4–6 кг свежего пепла, настаивайте сутки, затем слейте прозрачный раствор) или 10-процентный раствор железного купороса (на ведро воды – 1 кг купороса). Полученным раствором обильно опрыскайте покрытые лишайниками стволы и ветви деревьев. Через неделю-две лишайники легко счистятся с отмершей коры жесткой щеткой или веником. Вместе с «квартирантами» заодно удалите куколок и личинок насекомых-вредителей, которые там прятались. А чтобы в саду не осталось счищенной коры и лишайников, не забудьте подстелить под деревом кусок старой пленки, спанбонда или любой ткани. Потом все это сожгите.
Если деревья поросли мхом, что тоже бывает, обработайте их железным купоросом (200–400 г на 10 л воды) или медным (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором медного купороса (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.
Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое-какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Но это можно делать, пока температура воздуха не понизилась до +6 градусов. Достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.
Белить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от воздействия резких перепадов температуры. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2–3 кг извести, 300 г медного купороса, 1 кг глины, а для клейкости – 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант – акриловая краска на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяют для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.
Осенняя побелка – великолепная защита от солнечных ожогов зимой и ранней весной, а также от обледенения. Чтобы защитить деревья, белить их надо до высоты 1,5–2 метра, слегка (на 3–4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того, как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким-то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.
Осенней побелкой мы еще боремся и с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках.
Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. Известковая побелка и краски на ее основе – не лучший вариант: они легко смываются дождем.
Влага – это важно
Чем больше растения обезвожены осенью, тем быстрее при наступлении холодов у них происходит разрыв клеток. Особенно нужна влага деревьям на слаборослых подвоях – их корни находятся в поверхностном слое почвы. Подзимний влагозарядковый полив стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой промерзшей земле. Надо успеть до устойчивых заморозков. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва.
Поливать надо всю площадь круга под деревом, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Нормой полива считается не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках – меньше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10–20 л) через каждые 1,5–2 часа. Температура воды должна быть на 3–4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это чревато растрескиванием коры.
Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5–10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их – так они лучше задержат в саду снег, а к весне почва будет мягче и пышнее.
Вместе с перекопкой в почву можно внести золу – это и прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, и защита от вредителей.
После заморозков
После первых заморозков замульчируйте приствольные круги компостом, торфом или перепревшим навозом толщиной 7–10 см. Такая одежка защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите, хотя бы на время, чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.
Обязательно продумайте зимнюю защиту от мышей и зайцев. Их зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш до 10-летнего возраста. Можно использовать садовые краски, в которые добавлены специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов.
Многие садоводы предпочитают обвязывать деревца еловым лапником (обязательно иголочками вниз). Это позволяет уберечь растения не только от животных, но и от яркого солнца, создает дополнительную защиту от мороза и ветра. Неудивительно, что вокруг садовых товариществ елки по своему виду больше напоминают пальмы. Неплохая альтернатива еловому лапнику – обычные 1–2-литровые пластиковые бутылки из-под напитков и минеральной воды. Срежьте в них горлышко и донце, а получившийся цилиндр разделите вдоль. Аккуратно наденьте пластик на стволик, слегка вдавив (то есть заглубив) в землю. При такой защите мышь точно не пройдет. А летом это будет надежная преграда для мотокосы или триммера. Нехитрое приспособление без замены можно держать на стволике несколько лет. Защитой же от зайцев может стать специальная сетка, которой свободно оборачивают ствол по кругу и прочно закрепляют.
Можно разложить отраву от мышей, разбросав ее под деревьями и замаскировав травой.
Осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в году подкормку, чтобы ускорить рост корней, повысить холодо- и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно-калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Для повышения морозоустойчивости деревьев эффективна и внекорневая подкормка: на 1 л воды 30–50 г суперфосфата. Отличная альтернатива покупным удобрениям – древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро- и микроэлементы.
А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2–3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.
По материалам Натальи Тышкевич, sb.by
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 43 (1410) от 26 октября 2021 года
мирный атом • реклама
энергетика • рекламаВ Курской области откроется академия цифровой трансформации электросетевого комплекса
благоустройство
городская среда
личность в истории
эхо войны
происшествия
происшествия
происшествия
большой баскетбол
болеем за наших!
драгоценные клинки
пьедестал почета
юридическая консультация
росреестр информирует
гжи разъясняет
благоустройство
переработка
ходите на здоровье
