Уход за абрикосовыми деревьями
Многие южные культуры прекрасно себя чувствуют в нашем климате. Среди них и абрикос, что на арабском означает «ранний», «рано созревающий плод». К слову, персик – это «поздний плод».
Родные места абрикоса – сухие горные склоны. Несмотря на то, что он привык терпеть и засуху, и холода (до минус 50 градусов!), у нас всё же капризничает – зимостойкость слабовата. Ведь зима – это не только мороз, но и резкие перепады температуры, которые губительны для этого фрукта.
Словить волну
Абрикос плодоносит на букетных веточках, шпорцах и однолетних побегах. Основная масса урожая формируется на ветвях 2–3-го порядков.
Уникален абрикос тем, что, кроме основного весеннего прироста, способен дать вторую волну молодых побегов, на которых дифференцированы цветковые почки. Опытные садоводы умело пользуются этой особенностью. В июне они прищипывают летние приросты, вызывая тем самым вторую волну роста.
Любитель солнца
Выбирая место для абрикоса, помните, что оно должно быть солнечным, защищенным от северных и северо-западных ветров. Годится небольшое возвышение, но никак не низина, в которой постоянно будут застаиваться вода и холодный воздух.
Наилучшими для фрукта считаются западные и юго-западные склоны, а если есть защита, то юго-восточные и восточные. Можно использовать и пологие северные склоны при условии, что они достаточно освещены и защищены от северных ветров.
Грунтовые воды должны залегать на уровне не менее 2 метров. Почвы подходят практически любые – неплотные, легкие по механическому составу и не засоренные солями и азотом.
Не упустите момент
Сажать абрикосы лучше всего весной, как только сойдет снег и пока не начнут набухать почки. Осенняя посадка – дело довольно рискованное. Если зима будет не снежной, саженцы могут подмерзнуть.
Яму необходимо подготовить за 2–3 недели до самой посадки. В ширину она должна быть 60–80 см, в глубину – не менее 40–50 см.
В каждую яму внесите 4–5 кг перегноя, 50–70 г калийной соли, 30–50 г суперфосфата и всё хорошо перемешайте. Затем в центр вставьте кол (будущую опору), вокруг него насыпьте горкой землю, а потом уже, аккуратно расправив корешки, посадите абрикос. Всё засыпьте землей, чтобы не было пустот, и по краю (а не по корням!) утопчите. Благодаря такому возвышению дождевая вода не будет скапливаться у корневой шейки, которая должна быть примерно на 5–7 см выше поверхности земли. После того как пройдут дожди и поливы, почва вокруг деревца осядет, а вместе с ней осядет и само деревце. Корневая шейка саженца как раз окажется почти на уровне верхнего слоя почвы.
Спасительная влага
После посадки дерево обязательно сразу полейте – 20–30 л. Затем всё замульчируйте опилками или торфом. Если растение не попадет под весенние заморозки, то уже через 2–3 года зацветет и даст плоды.
Абрикос своеобразно реагирует на недостаток влаги: листья вянут и засыхают, оставаясь при этом зелеными. Просто-напросто они забирают влагу у плодов и почек. Потому так важно поливать растение, особенно в мае, перед цветением. Но делать это надо лишь в том случае, если нет достаточного количества осадков. Очень полезен полив и через 2 недели после цветения – он ускорит рост побегов. Еще раз полейте за 2–3 недели до съема плодов. Это благоприятно скажется на увеличении размера абрикосов и повышении их качества.
А вот во второй половине лета поливы и внесение азотосодержащих удобрений резко сократите, чтобы не провоцировать ненужный рост побегов.
После уборки урожая полейте еще 1–2 раза. Если осень стоит теплая и сухая, проведите после опадания листьев влагозапасающий полив.
Весной на 1 кв. м внесите 10–20 граммов фосфорных удобрений и по 20–30 г калийных и азотных.
Полезное соседство
Корневая система у абрикоса залегает на благоприятных почвах на значительной глубине. Это и определяет высокую засухоустойчивость деревьев. Но часть корней располагается на глубине 0,2–0,8 метра. Чтобы не повредить их, не старайтесь слишком глубоко обрабатывать почву в междурядьях и под деревьями.
Лучший способ содержания междурядий – задернение с частым скашиванием. Зеленую массу оставляйте на месте: это создаст более благоприятный водный и пищевой режим.
Можно посеять в междурядьях сидераты или просто разбить грядки, заняв их бобовыми культурами, корнеплодами (кроме картофеля), шпинатом, салатом, репчатым луком. Земляника не годится – у нее и абрикоса есть общие болезни. Не лучшие варианты – овес и настурция. Некоторые под абрикосом выращивают луковичные цветочные растения, которые мирятся с затенением. Но при этом приствольные круги содержат в рыхлом и чистом от сорняков виде.
Комфортная зимовка
Чтобы дерево лучше перезимовало, надо постараться ускорить «созревание» (то есть одревеснение) его побегов. Для этого начиная с августа поливайте абрикос раствором древесной золы.
Зимовка будет успешнее, если осенью и в начале весны побелить штамбы и основные скелетные ветви, добавив при этом в известку медный купорос. Если всё же появятся морозобоины, то рану зачистите до здоровой ткани и замажьте садовым варом.
Болезни
Самая опасная – дырчатая пятнистость. Это широко распространенное грибковое заболевание большинства косточковых культур. Недуг поражает листья, почки, ветки и цветки. На листьях появляются бледно-коричневые круглые пятна до 6 мм в диаметре, обрамленные красноватой каймой. В течение одной-двух недель пятна крошатся, и на их месте образуется дырочка. При сильном заражении листья начинают засыхать и опадают. Когда грибок поражает плоды, на них появляются вдавленные растущие пятна пурпурового цвета.
Надо ввести за правило каждую осень сгребать и сжигать листья, а также обязательно вырезать поврежденные побеги и ветви, не загущать крону.
Первую обработку надо провести после цветения, а вторую – через две недели, используя 1-процентный раствор бордоской жидкости, хлорокись меди (30–40 г на 10 л воды) или раствор медного купороса (1:100).
Не помешает такая же обработка и осенью, сразу после листопада. Весьма действенна и побелка деревьев на зиму – как штамбов, так и скелетных веток. Это защитит растения не только от дырчатой пятнистости, но и от других болезней.
Стрижка для урожая
Объем кроны у абрикоса быстро нарастает. И если не проводить своевременно обрезку, то из-за раннего и обильного плодоношения у молодых деревьев снижается устойчивость к заболеваниям, прекращается регулярное плодоношение, преждевременно усыхают ветви.
Основная задача обрезки – ежегодное обеспечение образования новых более развитых и сильных побегов.
На дачных участках небольшого размера делают уплощенные формы кроны. Чтобы повысить прочность остова, а также улучшить освещенность кроны, примерно 3–4 основные ветви абрикоса лучше всего закладывать одиночно, соблюдая между ними интервал в 30–40 см.
Ветки, которые произрастают под острым углом, необходимо вырезать, как говорится, на кольцо. На протяжении второго и третьего годов продолжайте умеренно укорачивать все основные ветви и центральный проводник, соблюдая при этом все правила соподчинения.
Когда дерево начинает плодоносить, укорачивание ветвей необходимо слегка ослабить, а если ветвление сильное, то на время и приостановить. Проводя прореживание, удаляя сухие, больные, конкурентные, а также загущающие крону ветви, мы защищаем дерево от перегрузки урожаем.
Когда дерево плодоносит, обыкновенную весеннюю обрезку может дополнить хорошо зарекомендовавшая себя и летняя чеканка. Во второй половине мая или в начале июня все побеги длиной более 20 см подрезают на 1/2–1/4 их длины.
Сажаем косточки
Вырастить абрикосовое дерево, которое было бы приспособлено под местные условия, вполне можно из косточек-семян плодов.
Чтобы опыт удался, не стоит гнаться за крупными южными абрикосами. Лучше возьмите косточки из плодов, выращенных в наших широтах или где-нибудь еще севернее. Сеянец из семян – более зимостойкий и адаптированный к местным условиям. Как правило, семь из десяти таких саженцев хорошо плодоносят.
Косточки посадите на глубину 5–6 см на расстоянии 15–20 см друг от друга. На зиму грядку укройте лапником. Он будет смягчать перепады температуры и лучше сохранять влагу в почве. В начале мая должны появиться всходы. Всё лето поливайте их и рыхлите. На зиму грядку уже ничем не укрывайте: пусть выживут сильнейшие. В июне следующего года станет ясно, кто жилец, а кто нет. Больные и некондиционные растения удалите, а хорошие в конце сентября – октябре или следующей весной (как только сойдет снег) посадите на постоянное место. Но лучше всего выращивать абрикосовое дерево без всяких пересадок.
Среди сеянцев для посадки в сад отбирайте деревья, которые изначально проявляют культурные признаки: крупные листья, толстые побеги, отсутствие болезней и вредителей. Такие растения в значительной степени повторяют родительские свойства. Плодоносить сеянец начинает на 5–6-й год после посадки косточки, а при хорошем уходе и раньше.
Косточки абрикоса можно высаживать весной и осенью. Но уже доказано, что сеянцы осенней посадки намного здоровее и выносливее своих весенних собратьев. У нас косточки можно сажать всю осень, даже в ноябре.
sb.by
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 37 (1352) от 15 сентября 2020 года
будьте здоровы!обратная связьгородская средасмех и не толькоинвестициииз глубины вековИстория щигровской «отравительницы». Любовная страсть богатой дворянки не принесла ей счастья
чп в здравоохранениипревышение полномочийпроисшествияпроисшествияпроисшествияпроисшествиябольшой баскетболкоролева спортаудар, еще удар!пьедестал почета
приятного аппетита! • рекламабудь в курсе!
будь в курсе! • реклама
просто праздник • рекламасоцстрах разъясняетПорядок оформления пособия при рождении ребенка в случае развода
трудовой кодексвопрос прокуроруросреестр информируетлисток нетрудоспособностивечная мерзлотав мире животныхсоветы врачахозяйке на заметку
