Как правильно вырастить перец
Перец на столе – желанный гость, однако далеко не все огородники готовы устроить ему теплый прием. Это один из древнейших овощей. Его начали культивировать в Южной Америке более 5 тысяч лет назад! Вроде бы мы уже и привыкли к этому южанину, однако в наших парниках и теплицах, в отличие от томатов, он по-прежнему редкий гость.
Корень у перца стержневой, и его мощность определяется почвой, на которой высажена эта культура. Как правило, в качестве грунта используется торф. В нем южанин чувствует себя отлично: корень начинает разветвляться и мочковаться, не уходя вглубь, а оставаясь в 20–40 см от поверхности земли. Это важно учитывать при рыхлении почвы. После повреждений корневая система восстанавливается очень слабо. По этой же причине и рассаду лучше выращивать без пикировки.
В зависимости от сорта и условий выращивания перец начинает цвести через 40–80 дней после появления всходов. А через 30–45 дней после образования завязей можно будет отведать и плоды.
Перец – своего рода ремонтантная культура: он непрерывно закладывает все новые и новые бутоны вплоть до заморозков. Первыми раскрываются цветки на побегах первого и второго порядков, затем на главном стебле. При образовании плодов появление новых цветков замедляется. Поэтому так важно своевременно убирать урожай, чтобы не тормозить цветение.
Перец как истинный выходец из тропиков предъявляет строгие требования к влажности почвы. А потому, если нет возможности регулярного полива, этой культурой лучше и не заниматься. В условиях защищенного грунта надо поддерживать оптимальную влажность почвы: 70% – до начала плодоношения и 80% – во время плодоношения. Влажность воздуха не должна быть ниже 65–70%. Кислотность почвы – в пределах pH 6–6,6. Чтобы быть с урожаем, надо не забывать и о подкормках. Для ускоренного развития и формирования более мощной корневой системы и генеративных органов до начала плодообразования надо увеличить нормы кальция и фосфора. Во время бутонизации возрастает потребность в азоте. На протяжении всего периода вегетации в почве должно быть в достатке кальция и магния. Весьма отзывчив сладкий перец и на внесение в почву микроэлементов – бора, марганца, цинка, молибдена.
Рассада
В домашних условиях рассаду удобнее всего выращивать на подоконниках. Лучше освещены окна, обращенные на юг, юго-восток и юго-запад. На западных, северо-западных и восточных освещенность значительно меньше. А при двойных рамах она уменьшается еще в 2 раза. И еще надо обязательно следить за чистотой оконного стекла – грязное пропускает лишь половину солнечного света.
Но лучше сразу высевать семена в отдельные стаканчики. Помните, что при пикировке очень травмируются корешки. В течение первых двух суток горшки с распикированными сеянцами лучше подержать в полутени, а уже затем поставить поближе к оконному стеклу. Чтобы свет равномерно падал на каждый листочек, горшки с рассадой ежедневно поворачивайте на 180 градусов.
Как только появятся настоящие семядольные листья, сеянцы надо распикировать, заглубив их в почву до самых листочков. После пикировки корешки обязательно обожмите почвой, а сами растения полейте теплой водой.
Биологически полноценной считается рассада, у которой к моменту посадки уже есть 7–9 настоящих листьев и образовались первые бутоны, а высота самого растения не превышает 20–25 см.
До высадки в грунт рассаду дважды подкормите. Первый раз – когда появятся 1–2 настоящих листочка. На 10 л воды берем 10 г мочевины, 40–50 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли. Второй раз – через две недели, увеличив в два раза дозу фосфора. Литра раствора должно хватить на 10–12 растений. Не забывайте после каждой подкормки полить сеянцы чистой водой, чтобы смыть остатки удобрений и застраховать их от возможных ожогов.
За две недели до высадки рассады приступайте к ее закалке. Для этого горшки с растениями выносим на балкон (температура наружного воздуха должна быть не ниже плюс 12–13 градусов) сначала на 2–3 часа, постепенно доводя время пребывания на свежем воздухе до 10–12 часов. А затем оставляем на балконе уже и на ночь, если не предвидятся заморозки.
Пленочную необогреваемую теплицу накрываем как минимум за 15 дней до посадки. Рассаду высаживаем в первой декаде мая, когда почва на глубине 10 см прогревается до плюс 13–14 градусов.
В теплицах
В пленочные теплицы высаживают 60–70-дневную рассаду. Сроки посадки зависят не только от погодных условий, но также от вида и конструкции самого строения. В обогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают с конца марта до середины апреля, в необогреваемые – в первой и второй декадах мая.
Теплицы заранее подготавливают: дезинфицируют, вносят удобрения с учетом агрохимических анализов почвы. Рассаду среднерослых кустов высаживают на гряды шириной 80 см в два ряда в 30 см друг от друга в ряду. На 1 кв. м – 6–7 растений.
Во время роста и развития перца очень важно следить за температурой. Она должна быть от 22 до 26 градусов, не выше. При плюс 36 перец активно растет, но цветки опадают и не опыляются. Чтобы защитить посадки от резких перепадов температуры и высокой влажности воздуха, теплицы надо почаще проветривать.
В парниках и тоннелях
Неплохой урожай перца можно получить, выращивая его в парниках и тоннелях, в которых для обогрева используется солнечная энергия. Температура воздуха и почвы в таких сооружениях подвержена резким колебаниям. Но ее, как и поступление света, легко регулировать, закрывая или открывая пленку. При длительной прохладе или наступлении заморозков без утепляющих средств (маты, рогожа и т. д.) не обойтись. Если же источником тепла служит навоз, то температура более выравнена в любую погоду.
На грядках
Многие выращивают перец и в открытом грунте, выбирая хорошо освещенные, прогреваемые солнцем и защищенные от ветра участки. Ветрозащитную кулисную полосу можно создать и самим, заранее высеяв вокруг грядки с перцем высокие растения.
Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. А вот после культур-«родственников»: картофеля, томата, баклажана – перец нельзя высаживать. Одно семейство – одни болезни.
Участок под перец готовить надо с осени. На каждый квадратный метр внесите по ведру навоза или компоста, добавив 20–30 г суперфосфата, и перекопайте грядку на глубину 20–25 см. Весной, за месяц до высадки рассады, зябь перелопатьте еще раз, только уже на меньшую глубину. Тщательно выберите из почвы сорняки и личинки вредителей. Нарежьте ряды высотой 30–40 см и более – так они будут лучше прогреваться. До момента высадки рассады гребни постоянно рыхлите и пропалывайте от сорняков.
На южных склонах рассаду высаживают раньше – в середине или конце мая. Если нет возможности создать временные укрытия в случае возвратных майских заморозков, то к посадке приступайте после того, как минует их угроза, – не ранее 10–15 июня.
Меню по требованию
Через 10–15 дней после высадки рассады на постоянное место подкормите ее первый раз, внеся под каждый кустик по литру раствора: на 10 л воды – 15–20 г аммиачной селитры, 40–60 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия. Если основой подкормки станет навозная жижа или птичий помет, то аммиачную селитру добавлять не надо. Будьте осторожны с органикой: навозную жижу разбавляют водой 1:10, а птичий помет – 1:20. Вносят по литру под каждое растение. Во время вегетации такие подкормки лучше проводить каждые две недели.
Завязалась, а не держится
Опадение цветков и завязей перца – весьма частое явление. И причин здесь несколько: слишком низкая или очень высокая температура, недостаток света либо влаги.
Так, при температуре воздуха плюс 8–10 градусов и почвы в начале вегетации растения приостанавливают рост. Как результат, опадают бутоны, цветки и завязь. Та же картина наблюдается и летом, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне плюс 30–35 градусов и выше. В жару, когда запасы воды в почве резко снижаются, а испарение из листьев возрастает, начинается отток воды и питательных веществ из генеративных органов к точкам роста и листьям. И растение сбрасывает бутоны и завязь.
Среди причин этого неприятного, бьющего по урожаю явления – затенение. Особенно опасно оно при наступлении прохладной погоды. Приток органических веществ к генеративным органам и так резко снижается, а недостаток света ослабляет фотосинтез. Дефицит влаги также угнетает растения, заставляя их сбрасывать завязь, поэтому полив должен быть регулярным.
sb.by
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 16 (1331) от 21 апреля 2020 года
к фазендамтранспортгерои нашего временирежим самоизоляцииосновной документисторический объектдетям и родителямНовую книгу курской писательницы проиллюстрировали более 100 детей
малые городаталанты и поклонникиникто не забытпроисшествияпроисшествияпроисшествияпроисшествияпроисшествияиз первых устпод напряжениемограниченияюридическая консультацияКакие документы удостоверяют личность и как снизить размер штрафа
соцподдержкатеория относительностиснижаем весактуально
лицо номера
