Антарктическая мечта курянина сбылась!
Завершаем серию публикаций об Антарктиде путешественника-курянина Николая Малешина рассказом о китах и тюленях, хищниках и жертвах, гигантских айсбергах и прощании с Южным континентом.
К востоку от островов «Два топора» в архипелаге Палмер
Наш корабль двинулся в направлении скал Хидрурга, перевести название которой поможет научное имя морского леопарда на латыни. Очевидно, местность в 1960 году британцы окрестили именно в честь этого хищника. Из всех тюленей, известных ученым-биологам, лишь морские леопарды считаются настоящими охотниками. Так их прозвали первые исследователи Антарктики. Капитан корабля «Эндьюранс» Фрэнк Уорсли, один из участников знаменитой экспедиции Эрнеста Шеклтона 1914 года, писал: «Это желтовато-коричневые, с коричневыми пятнами животные, достигающие 3,6 метра в длину и весом более 450 килограммов».
Хищные тюлени совершенно беспомощны на берегу, зато в воде передвигаются поразительно ловко и быстро. Обычно они подкарауливают пингвинов и другую добычу, курсируя вдоль кромки дрейфующих льдов. Когда в Южное полушарие приходит лето, морские леопарды перебираются ближе к крупным колониям пингвинов – поджидают на мелководье недавно оперившихся птенцов, отправляющихся на первую морскую прогулку.
Строение зубов говорит многое о том, как они охотятся. Меню морских леопардов весьма разнообразно: криль, пингвины, рыба, кальмары – все, что попадается на пути. Даже детеныши сородичей – тюленей-крабоедов, а вблизи острова Южная Георгия – кергеленских морских котиков.
По словам гида, заход корабля в эти места – явление редкое, поскольку скалы окружены открытым океаном и в плохую погоду у берегов стоит мощный свал, явление хорошо знакомое всем, кто бывал и работал на морских судах. Он не позволяет лодкам свободно курсировать у скалистых берегов и исследовать узкие проходы между ними.
Но в тот день погода стояла чудесная, и капитан решил: вряд ли будет лучший шанс для круиза среди скальных обрывов и гротов с подводными течениями, с водой, изумляющей цветовыми оттенками. Мы видели фантастические пейзажи, проплывая через тоннели, заходя в бухты, окруженные отвесными стенами, и даже в пещеры.
В какой-то момент наткнулись на лежку морских леопардов на льдинах, они зевали, легко раскрывая пасть на угол в 90 градусов, изредка приподнимая головы, скорее, из-за скуки, чем из любопытства.
На другой стороне пролива реакция тюленей Уэделла и морских котиков на лодку, наоборот, была восхищенной. Они забавно вертели головами из стороны в сторону, глядя вслед огромными глазищами с поволокой. Такое было удивление, будто мы – инопланетяне. Некоторые из любопытства соскальзывали со льда в воду и вплотную подплывали к лодке, завороженно кружа вокруг нее.
Едва отойдя от берега, мы наткнулись на пару горбатых китов, охотившихся среди косяков рыбы в верхнем слое воды. Незабываемый момент: когда лодка приблизилась к месту их кормежки, кто-то из китайской части группы закричал, показывая рукой вниз. Слегка перегнувшись через борт, я увидел огромное белое китовое брюхо, медленно и на небольшой глубине перемещающееся под днищем нашего суденышка.
Мы видели кита с максимально возможного близкого расстояния. У соседней лодки при этом дернулся мотор – гигант задел его боковым плавником. Гид постарался как можно скорее отойти в сторону, дабы избежать возможного переворота. Долго мы кружили в этих неспокойных водах, то приближаясь к китам, то удаляясь от них.
Каждый раз стаи чаек, с криками и гвалтом бросающиеся в воду, указывали направление движения китов и место их поднятия на поверхность. Это была одна из наиболее успешных здешних фотоохот за весь тур. В конце концов, оживились рации: последовал приказ вернуться на корабль. Дни круиза постепенно, как спички, сгорали один за другим, поэтому было безмерно грустно покидать эти благословенные воды, полные жизни, загадок и непередаваемой, почти неземной красоты.
Ночной проход среди айсбергов-гигантов
Вечером, случайно заглянув в капитанскую рубку, услышал конец разговора капитана и руководителя команды гидов. Речь шла о каком-то существенном отклонении от начального маршрута, которое «съедало мили и топливо», но было необходимо для завершения «художественного полотна» под названием Антарктида.
На вечернем брифинге участникам круиза показали презентацию об айсбергах с их разбором по типам, размерам, формам и площади. Уже засыпая в каюте, я чувствовал, что, подрагивая от напряжения, корабль куда-то спешил. Но куда и с какой целью – оставалось сюрпризом.
Наутро перед нами открылась незабываемая панорама моря с айсбергами невероятных, не поддающихся описанию размеров. Белоснежные громадины длиной до 10 километров и высотой до 40 метров при общей площади каждого по отдельности от 800 до 4000 гектаров окружали корабль со всех сторон.
Как команде судна удалось ночью пройти между «Сциллой и Харибдой» – загадка. После расспросов выяснилось: мы пришли к самой северной оконечности Антарктического полуострова – в место, редко посещаемое круизами из-за постоянно плохой погоды, опасности столкновения с айсбергами и непредсказуемых подводных течений. Интересно, что для этого района до сих пор нет точной карты глубин и течений, так что капитаны берут весь риск на себя в столь опасных для плавания водах.
Корабль медленно и зачарованно скользил по бесконечной свинцово-серой океанской глади, давая каждому уникальную возможность увидеть настоящую мощь и силу природы. Белые отвесные стены волнами, уступами, как театральные занавесы, скользили по «сцене», открывая новые и новые горизонты, формы и цвета.
Основания айсбергов, вылизанные волнами, излучали неземной внутренний свет, отливая небесной голубизной и малахитовой зеленью одновременно. В таком состоянии, близком к медитации и выходу в астрал, мы провели 2,5 часа, пока не достигли нашей финальной точки – острова Гоурдин. Там намеревались увидеть пингвинов Адели, которые почему-то нам пока нигде не встречались.
Жизнь и смерть пингвинов Адели
Высадка на берег происходила с некоторыми трудностями. Бухта оказалась мелководной. Приходилось то приподнимать моторы и ползти почти по дну на малых оборотах, а когда лодка окончательно садилась на мель – брести по воде чуть ниже колена по скользким камням, рискуя поскользнуться и упасть. Все в итоге обошлось, никто не пострадал, но нервы пощекотало.
Остров Гоурдин с воды казался странным – большие его части были красно-охристого цвета. После высадки сразу пришло понимание, почему – в местах колоний пингвинов всю поверхность скал покрывал толстый слой птичьего помета.
Весной снег здесь белый: пингвины либо сидят на яйцах, либо у них маленькие птенцы, подвижность птиц невелика. По мере взросления пингвинят и возрастания интенсивности кормления снежная поверхность буреет, а когда птенцы почти совсем взрослые – тает, смешиваясь с накопившимся слоем экскрементов, превращаясь в жидкую, дурно пахнущую массу. В ней начинают буйно развиваться бактерии и водоросли, придавая снегу красновато-коричневый цвет.
В некоторых местах можно встретить и зеленый снег, что также обусловлено летним развитием одноклеточных водорослей.
Остров оказался местом гнездования трех видов пингвинов – папуанского, Адели и антарктического, которые на удивление легко и бесконфликтно уживались друг с другом. Сопровождаемые гидами, мы тихонько и осторожно перемещались организованными группами между гнезд и птенцов, как вдруг все насторожились.
Неожиданно началось самое интересное и драматическое представление. В небольшой бухточке размером 100 на 200 метров, отделенной от океана скальным выступом, через который периодически перекатывались мощные пенные буруны, я заметил голову морского леопарда. Скрываясь среди водорослей, хищный тюлень явно поджидал пингвинов, возвращающихся с охоты к своим гнездовым участкам.
Поведение птиц четко указывало, что они знают о предстоящей опасности и потому выжидают – избегают отчаянного броска в бухту. Это проявлялось в разных формах. Одни, как на батуте, выпрыгивали из воды на нависающие обрывы скал, другие – чем-то похожие на настоящих пижонов, парами, группами и поодиночке прогуливались вдоль самого берега со свернутыми на бок головами из-за постоянного слежения за морским леопардом. Третьи, сгрудившись на скальном склоне толпой, как спринтеры в ожидании выстрела стартового пистолета, высматривали что-то в глубине, пытаясь угадать: можно или нельзя прыгать в воду.
В какой-то момент один пингвин поскользнулся, не удержав равновесие, и упал в бухту. Рядом с ним тут же что-то забурлило, и он пробкой вылетел из воды. За полчаса наблюдения так и не удалось зарегистрировать поимку пингвина. Гиды торопили покинуть место, дав возможность другим туристам посмотреть за охотой.
Тюлени-крабоеды
Кроме морского леопарда и тюленя Уэделла, нужно упомянуть еще один знаковый вид, череп которого случайно попался на глаза в музее морских млекопитающих на эстансии Харбертон на аргентинской части острова Огненная Земля.
Впервые увидев череп тюленя-крабоеда, я лишился дара речи от удивления формой и видом его зубов. Хотя в названии животного есть коренное слово «краб», ими он не питается. Рацион крабоедов составляет криль – мелкие ракообразные, в связи с чем в зубном аппарате тюленя образуется своего рода решетка, свободно пропускающая воду, но задерживающая рачков. Также и у усатых китов (синего, горбатого, серого и других), у которых в качестве сита выступает так называемый «китовый ус».
Крабоеды – типичный антарктический вид, при этом наиболее многочисленный из настоящих тюленей. Они придерживаются области пакового льда, предел которого определяет северную границу распространения. Очень редко отдельные звери заходят к Австралии и Новой Зеландии. К югу вид встречается до берегового припая Антарктиды. Крабоед – очень энергичное и ловкое животное. Наблюдавшие его зоологи особенно поражались той непостижимой ловкости, с которой он выпрыгивает из воды даже на высокие льдины. Полагают, что эта способность возникла у крабоедов в связи с постоянной угрозой со стороны косаток, от которых они спасаются, выскакивая на лед. На шкурах многих тюленей обнаруживали многочисленные шрамы и свежие раны.
Прощание с Антарктидой
Перед тем как окончательно покинуть Антарктиду, я поднялся по языку ледника и попросил спутников сфотографировать меня с российским флагом на память. Скоро будет отмечаться 200-летие открытия этого континента экспедицией под руководством Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». Уже имеется поручение Президента России Владимира Путина от 20.10.2015 №Пр-2156 о проведении в 2020 году Года Антарктиды.
По возвращении с берега весь корабль «кипел» рассказами об увиденном. Это была последняя высадка и последний круиз на лодках вблизи берега Антарктического полуострова. Впереди был лишь пустынный пролив Дрейка...
Николай МАЛЕШИН. Антарктида. Фото автора
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 21 (1180) от 23 мая 2017 года
«Золотой» гол на 97-й минуте вывел курский «Авангард» в ФНЛ! (ВИДЕО)
Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от дорожно-транспортного происшествия
На фотографии, сделанной со вспышкой, зрачки глаз малыша должны быть красного цвета