Корреспондент «ДДД» побыл партизаном в подземной крепости Ку-Чи
Путешественник Николай Малешин из Курска, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника им. В. В. Алехина, продолжает рассказ о поездке по Вьетнаму, своих впечатлениях от неприступной подземной крепости Ку-Чи времен войны с США, национальном парке Кук Фуонг и особенностях обыденной жизни вьетнамцев.
Вьетнам: между Севером и Югом
Во Вьетнаме все люди среднего и пожилого возраста хорошо помнят о войне 1964–1975 годов даже спустя полвека с лишним. В деревнях, городах и центрах народных ремесел взгляд постоянно выхватывает не стертые временем следы американского геноцида. Искалеченным инвалидам без рук и ног государство оказывает мизерную помощь, пристраивая работать на сувенирные, мебельные, камнетесные и другие кооперативно-государственные предприятия, чтобы они как-то сводили концы с концами.
В 1975-м, по окончании войны, во Вьетнаме насчитывалось 83 тысячи людей с ампутированными конечностями, 30 тысяч слепых и 10 тысяч глухих. Сейчас ни Пентагон, ни западные СМИ не вспоминают о применении войсками США отравляющих веществ – ими было покрыто более 20% джунглей и 36% искусственных насаждений Южного Вьетнама. Умалчиваются и последствия этого преступления: массовая гибель мирного населения, рождение детей с генетическими уродствами в нескольких последующих поколениях, а также смертность среди американских солдат, соприкасавшихся с ядами.
От американских бомб и ракет погибли свыше 2 миллионов жителей Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. «Позабыты» и военные преступления солдат США, в том числе массовые казни. Например, во вьетнамской деревне Сонгми в 1969 году ими были убиты несколько сотен мирных жителей в возрасте от года до 82 лет.
Партизанская война из туннелей
Итоги войны для Вьетнама могли быть еще страшнее, если бы не развернувшаяся на юге страны партизанская война. Наглядно о ней рассказывает уникальный музей под открытым небом под названием Ку-Чи. Раньше здесь была крошечная деревня, вся жизнь которой зависела от добычи в джунглях каучука. Она бы так и осталась одним из бесчисленных неприметных селений, где американские отряды проводили «акции по зачистке местности», если бы не удивительное упорство и трудолюбие здешних жителей от мала до велика. Худые и низкорослые, находясь на грани жизни и смерти, они сумели создать не имеющую аналогов в мире систему туннелей, сохранившуюся до наших дней.
Туннели располагаются в три «этажа». Подземная деревня включает бесчисленные входы-выходы, жилые помещения, склады, оружейные и обувные мастерские, полевые госпитали, командные центры... Кухни при этом делали так, чтобы дым от печей выходил из-под земли не ближе 800 метров от места приготовления пищи.
Над главным туннелем шириной 70 см и высотой 90 см была проложена 3-метровая кирпичная кладка, чтобы конструкция выдерживала обстрелы тяжелой артиллерии и даже взрыв 100-килограммовой авиабомбы. Рослые американцы не могли проникнуть в лабиринты, а тех, кому это все же удавалось, встречали многочисленные ловушки – возвращались оттуда единицы.
Тоннели Ку-Чи тянутся под землей от Сайгона до границы с Камбоджей на 190 километров! Их рыли много лет подручными средствами прямо под носом у ничего не подозревавшей пехоты США.
Сегодня путешествие по туннелям Ку-Чи – одно из самых экстремальных во Вьетнаме развлечений для туристов, яркая достопримечательность, которая дает уникальный шанс познакомиться с подземной жизнью партизан. Но перед поездкой надо быть твердо уверенным в том, что не страдаешь клаустрофобией – боязнью замкнутых пространств.
Экскурсия начинается традиционным вопросом гида: «Сможете найти вход в подземелье?» Как правило, с первого раза это никому не удается. Потайной лаз находится прямо под ногами, просто хорошо замаскирован листьями. Петляя на четвереньках в кромешной темноте по туннелю вслед за проводником, скоро перестаешь понимать, где верх, где низ и сколько времени провёл под землей.
По неофициальным сведениям, партизанские туннели Ку-Чи немного перепланировали – расширили кое-где люки и проходы, дабы в них пролезали не только щуплые вьетнамцы. Мало кто способен распознать хитроумные смертельные ловушки: ловчие ямы с копьями на дне, капканы, удушающие петли и многое другое. Все это поджидало пехоту США почти на каждом шагу, убивая солдат тихо, без единого выстрела, как диких зверей.
В музее можно посмотреть фильм о том, как жили и сражались крестьяне Ку-Чи. Например, школьница, на счету которой несколько сотен американцев, местные изобретатели, научившиеся распиливать упавшие снаряды и делать из них бомбы. На схеме видно, как туннели опоясывают район, подходя к самому Сайгону – столице Южного Вьетнама.
В конце экскурсии на близлежащем полигоне можно пострелять из советского автомата АК-47 или американской винтовки МК-16. На примере одной деревни туристам со всего мира наглядно показывают, как страна боролась с агрессией США, имея ограниченные материальные ресурсы, но неограниченные человеческие возможности и боевой дух.
Национальный парк Кук Фуонг
Первый и самый старый национальный парк Вьетнама Кук Фуонг был организован в 1960 году, пережил войну и продолжает сохранять биологическое разнообразие страны. Он расположен в 100 километрах к югу от Ханоя на границе провинций Ниньбинь, Хоабинь и Тханьхоа, окружен несколькими хребтами, сложенными известняками. Самая высокая гора парка – Май Бак (656 метров над уровнем моря), что означает «серебряное облако».
Кук Фуонг лучше посещать в сухой сезон – с декабря по апрель, когда заканчиваются муссонные дожди, составляющие 90% годовых осадков. Парк удобно расположен – двигаясь по дороге, можно заодно посмотреть и другие достопримечательности: вторую по красоте пагоду Вьетнама «Бить Донг», построенную в 1428 году по решению двух монахов, очарованных видом реки и гор, пляжи Хоа Лу и Сам Сон.
Туристы, желающие тишины и уединения, могут разместиться в предоставляемых администрацией бунгало – от 7 до 23 долларов США за сутки. Питание нужно заказывать заранее либо готовить самому, либо, арендовав велосипед, добираться до ресторана.
К тысячелетнему дереву-великану чо-ксань ведет 6-километровая бетонированная тропа. При ближайшем рассмотрении видно, что 50-метровый гигант находится в стадии умирания: верхушка обломана ветром или повреждена грибами, живых веток мало, но корни и кора еще живы, что дает шанс новым побегам. Поскольку каждый турист считает своим долгом прикоснуться к древнему дереву и сделать селфи, обнимая ствол, скорее всего, данный объект протянет, увы, недолго...
За 2,5 часа на тропе гид практически без отдыха рассказывает о богатстве природы. Жаль, в отличие от других национальных парков, наблюдение за дикими животными для простых неискушенных посетителей здесь невозможно из-за крайне низкой плотности и скрытности обитателей джунглей.
Флора парка включает 1850 видов высших растений, в том числе более 350 деревьев и кустарников. Одних орхидей здесь свыше 50 видов, некоторые цветут круглый год. Фауна парка представлена 71 видом млекопитающих, 319 – птиц и 16 – амфибий. Летучих мышей – около 40 видов, а днем можно наблюдать почти 350 видов бабочек. Главная достопримечательность фауны – лангур Делакура – эндемичный вид обезьян, находящийся под угрозой исчезновения.
То же самое с представителем хищников – виверой Овстона. Редкими считаются леопарды, лисы, белки-летяги. Браконьерство со стороны местных жителей и приезжих охотников привело к истреблению азиатских черных медведей, сиамских крокодилов, диких собак и тигров.
Центр спасения ящеров и обитель древнего человека
В парке работают три независимых друг от друга центра: по сохранению, спасению и передержке обезьян (EPRC), черепах и панголинов – ящеров, покрытых ороговевшими ромбическими чешуями. Посещение везде платное.
Конечно, наибольшее внимание заслуживает Центр по спасению обезьян. Некоммерческая и неправительственная организация лишь базируется в нацпарке, но не входит в его структуру. Задача центра EPRC, основанного в 1993 году, – выхаживание обезьян, ставших объектом браконьерской охоты или незаконной торговли. Он стал домом для 150 приматов 15 из 25 видов, обитающих во Вьетнаме – лори, лангуров, гиббонов и других. Шесть видов приматов вовсе сохраняются только в этом центре – нигде в мире в дикой природе они учеными не зарегистрированы.
В Центре по спасению панголинов можно вживую посмотреть редких ящеров. Их название происходит от малайских слов «сворачивающийся в шар». В клубок они сворачиваются при опасности. Развернуть такой под силу только крупному хищнику – тигру или леопарду. Однако у ящера есть еще одно оружие – он испускает отвратительно пахнущую жидкость, отпугивая врагов. У панголинов плохое зрение и слух, но прекрасно развито обоняние. Питаются муравьями и термитами. Когтями особой формы животные разрывают муравейники, которые служат им не только столовой, но и своеобразной «станцией очистки» от паразитов.
Ящер растопыривает чешуйки возле рассерженных муравьев. Те забираются под них и начинают больно кусать его, орошая кожу муравьиной кислотой, но панголин терпит. А через некоторое время быстро прижимает чешуи к телу, раздавливая насекомых – процедура завершена.
Карстовый рельеф нацпарка представлен гротами и пещерами: Тханг Кхюет, Кон Моонг, Фо Ма, Нгуой Суа и другими. По историческим хроникам в одном из гротов – Куен Вой – весной 1789 года затаилась армия Нгуена Хюэ, чтобы нанести неожиданный удар по противнику. Особо интересна доисторическая пещера, где, по оценке археологов, около 7500 лет назад жили первобытные люди.
Путь к ней проходит через красивый, но слегка обветшавший мост и несколько пролетов крутой каменной лестницы. Она заканчивается характерной площадкой перед широким входом в одну из древнейших ранее обитаемых пещер на Земле.
Попадая внутрь, живо представляешь, как жилось здесь древним человекоприматам: жгли костры, пережевывали шкуры, скалывали камнями наконечники для стрел и топоров, спали в продуваемых каменных нишах, дрожа от холода и голода, поддерживали огонь очага, волоча к нему все новые сухие стволы и ветки...
Кругом грядки, или Ужасы дорожного движения
Если говорить про обыденную жизнь Вьетнама, наблюдая ее со стороны, то главная черта страны – масштабное освоение узкой полоски суши, зажатой между горами на западе вдоль границ Лаоса и Камбоджи, а также мелководными лагунами и океаном – на востоке. Освоение, конечно, не стопроцентное, но стремление к этому велико – используется каждый клочок земли. Если свалка – на ней установлены короба с землей и зеленеющими в них листьями салата. На обочине шоссе в городке или деревне обязательно увидите кого-то, пропалывающего крошечные грядки шпината, кинзы, петрушки, белого и красного бальзамина. Даже заполненная водой канавка у футбольного поля непременно будет обнесена сеткой, за которой копошатся утята на вырост или уже готовые на откорм белые утки. Такая картина везде и всюду без исключения, если, конечно, это не искусственно созданное туристическое место, как скажем, город-курорт
Хойян, где яблоку негде упасть, чтобы не зашибить пару-тройку путешественников, глазеющих на разноцветные сувенирные лавки.
Еще одна яркая черта Вьетнама: на севере страны – пропорциональное развитие индустрии и сельского хозяйства в соотношении 30:70, на юге – непропорциональное в отношении механизации, сельское хозяйство на огромных площадях полностью основано на ручном труде. Более 80% женщин заняты именно в крестьянском труде – возделывают рис и маниок. Для вспашки полей используют водяных буйволов, а не тракторы и культиваторы.
На этом фоне органично смотрятся плакаты с серпами и молотами, портретами дедушки Хо-Ши-Мина, а также бесконечные красные флаги со звездами у каждого дома вдоль каждой улицы.
Транспортная проблема на 99% решена за счет мотоциклов и мотороллеров. На них перевозится все, что порой и немыслимо. Можно видеть, как на мотоцикле везут диван-софу или шкаф, трюмо и даже гроб. Вас не должен удивлять мотороллер, нагруженный шестью мешками сахара или риса, 4-метровым мандариновым деревом в огромном горшке, 40–50 пластиковыми табуретками, 20 канистрами с бензином или четырьмя газовыми баллонами.
Но это ли не диво?! Движение транспорта на вьетнамских улицах не поддается описанию и не регулируется никакими правилами: мотоциклы едут поперек дороги, по встречной полосе и тротуару в обоих направлениях...
Пешеход чувствует себя, как мышь в корзине – должен метаться и бояться всего. На многих сувенирных майках изображен светофор с тремя цветами: зеленый – «я могу ехать», желтый – «я могу ехать» и, наконец, красный – «я все еще могу ехать»! По такому принципу и «живет» транспортный поток в городах, Хошимин же занимает особое место. Уверен, нигде и никогда вы не увидите более ужасной картины дорожного движения, чем там.
Николай МАЛЕШИН, Южный Вьетнам (продолжение следует). Фото автора
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 21 (1128) от 24 мая 2016 года
Глава Минстроя ответил на вопрос «ДДД» об управляющих компаниях-клонах
Юго-Западный госуниверситет собрал молодых дизайнеров на конкурс «Сарафан»
«Мисс Куряночка-2016» Анна Боева: «Для меня честь стать официальным лицом ООО «Курское молоко»
Курское «Динамо» возглавил Мондело, главный тренер сборной Испании
Продукты, которые помогут вывести лишний жир с живота и боков
Арина Холодных: «Однажды рискнув, можно стать счастливым на всю жизнь»