Репортаж «ДДД» из национальных парков Коста-Рики
Путешествие курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина, по Центральной Америке постепенно приближается к концу. Но самые незабываемые впечатления и сюрпризы предпоследней страны вояжа – Коста-Рики – еще впереди…
Каньо Негро – обитель кайманов и розовых цапель
В России из-за ее необъятных размеров нереально найти уголок дикой природы, где за один день без значительных переездов можно наблюдать биологическое разнообразие всей страны. В Коста-Рике такая возможность имеется в большинстве национальных парков и заповедников.
Одно из подобных мест – природный резерват Каньо Негро, расположенный на севере страны недалеко от границы с Никарагуа. Его особенно интересно посещать в сухой сезон – с декабря по апрель, когда в обширной пресноводной лагуне, соединенной короткой протокой с рекой Фрио (Холодной), собираются несметные стаи перелетных птиц – водоплавающих и воробьиных. На не столь огромной по размерам территории (около 800 гектаров) можно наблюдать более 200 видов птиц.
Зимородки, туканы, змеешейки, белые американские, голубые и тигровые цапли, ибисы, аисты (американский клювач и бразильский ябиру), бакланы, яканы, трогоны и другие неведомые для нашего слуха пернатые обитатели собираются в одном месте. Они стали объектом не только научных исследований, птицы позволили широко развивать местный бизнес и экологический туризм.
Кроме всего прочего, Каньо Негро – одно из единичных мест в мире, где возможно наблюдать в естественной среде розовую колпицу. Всего сто лет назад этот вид был на грани вымирания. Перья прекрасной розовой птицы использовались модельерами для своих творений и оплачивались в три раза дороже стоимости золота. Сегодня вид не считается вымирающим, но угрозу представляет охота на птиц в местах зимовки.
В США этот вид находится под охраной, а в Коста-Рике – нет, поэтому птицы очень пугливы. Подойти к ним на расстояние для фотографирования почти невозможно. Чтобы все-таки сделать снимки, пришлось встать в пять утра и в полной темноте под дождем брести к берегу, где лодочник за 10 долларов пообещал перевезти на другую сторону реки, а в назначенное время вернуть обратно из точки высадки. От нее необходимо идти самостоятельно пешком примерно 2,5 километра до лагуны, где эти птицы кормятся по утрам.
И все было бы хорошо, если бы не два обстоятельства: с середины ночи поливал мелкий противный дождь, который к утру не прекратился, мешая фотографированию. Тропа же шла по разбитым, с чавкающей грязью, коровьим и конским тропам через густой береговой лес, где в сумерках легко можно столкнуться с ядовитыми змеями и кайманами. Кстати, кайманы в этом районе настолько многочисленны, что фотоохота на них не составляет никакого труда. Эти опасные животные из-за пересыхания других водоемов в бассейне реки Фрио мигрируют, образуя скопления по илистым берегам.
На самом краю лагуны, куда пришлось подходить, утопая в вязкой грязи, укрыться сложно. Пришлось использовать маскировочный костюм, чтобы частично слиться с местностью. Колпиц я все-таки сфотографировал, простояв для этого два часа под моросящим дождем в вязкой глине, доходившей до колен. При возвращении к лодке чуть не наступил на толстую ядовитую змею. От неожиданности отпрыгнул на два метра в сторону. В общем, было не скучно!
Нацпарк «Ареналь»: обманутые ожидания
Читая отчеты в Интернете и статьи в путеводителях о национальном парке «Ареналь», создается впечатление, что это наиболее достойное место для посещения в Коста-Рике. Однако «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Главная «достопримечательность» парка – действующий андезитовый стратовулкан с таким же названием Ареналь, который до 29 июля 1968 года считался спящим, ибо не извергался четыре века.
В 1968-м в районе вулкана произошло землетрясение, после которого началось извержение. Несколько дней густая лава лилась непрерывным потоком из нескольких новых кратеров, заливая в день до 30 метров склона. Под раскаленными лавовыми потоками было похоронено 1500 гектаров территории, деревня Табакон и 90 человек, десять из которых были спасателями. Со временем вулканическая активность спала. Последний ее всплеск отмечен с июля 2008 года по сентябрь 2010-го.
Туристическая привлекательность района с вулканами, кратерными озерами, водопадами, заповедниками вызвала небывалый поток международных инвестиций. Их закономерным итогом стал городок Ла Фортуна, то есть «город счастья», «город удачи». Шикарные 5-звездочные отели с видами на вулкан Ареналь, термальные курорты, грязевые лечебницы, танцевальные холлы, рестораны, магазины сувениров, бары, казино росли и множились как грибы. Однако собственно национальный парк был не более чем приманкой или ширмой. Об этом красноречиво свидетельствует разбитая грунтовая дорога в рытвинах, ведущая к входу в парк, убогие информационные щиты, покосившиеся указатели троп, непродуманное размещение памятной стелы в честь открытия парка – прямо на фоне общественного туалета.
Много дней в году вулкан закрыт плотной пеленой облаков и невидим. Вертолетные туры пролегают в срединной части склона, не достигая вершины, потому что она редко появляется из-за туч. Маршруты и тропы небезопасны, так как частые проливные дожди способны вызывать на склонах вулкана грязево-селевые потоки, которые со скоростью курьерского поезда и мощью лавины способны сносить все на своем пути. Завершающим штрихом от посещения национального парка стали брошенные, незакрытые ворота у пункта продажи входных билетов с надписью «Вход и проезд запрещены», а также прикрученный колючей проволокой щит с облезающей краской, сообщающий о возможности установки палаток на очень неприглядной поляне прямо напротив входа в парк. Пожалуй, вулкан Ареналь и его окрестности – идеальное место для понимания того, как порой бизнес использует охраняемые территории для своих нужд, являя в чистом виде контраст блеска и нищеты.
Один из дюжины самых красивых в мире
Национальный парк Мануэль Антонио расположен на тихоокеанском побережье Коста-Рики на полпути к границе с Панамой. Он занимает довольно большую прибрежную территорию – это и нетронутые джунгли с богатым набором видов деревьев и кустарников, и прекрасные песчаные пляжи, и лагуны со скалистыми берегами. По посещаемости он занимает в Коста-Рике второе место после вулкана Поас, но по площади один из самых маленьких в стране – около 2000 гектаров. Это соизмеримо с участком «Стрелецкий» в Центрально-Черноземном заповеднике по соседству с Курском. По оценке респектабельного журнала «Forbes» этот парк входит в число 12 самых красивых национальных парков мира, а его посещаемость туристами в отдельные годы достигает 400 тысяч человек.
Перед входом в парк «клубились» гиды всех сортов – имеющие лицензию от администрации парка и не имеющие. У всех был серьезный профессиональный вид, многие имели на вооружении треноги с подзорными трубами. Все, как один, предлагали детальную экскурсию за 20 долларов США с туриста для группы в 5–6 человек или индивидуальный тур за $50–60. При этом длительность экскурсии с гидом составляла всего два часа, а протяженность маршрута – 1,8 километра.
Все можно понять, но цены совершенно неподъемные, а услуги абсолютно несоразмерные по цене. Поэтому категорически отказался от всех предложений. Просто купив за $16 билет в национальный парк и получив в той же кассе карту, отправился самостоятельно исследовать новое многообещающее место. Для начала выбрал тактику «подслушивания» – первые 600 метров держался в небольшом отдалении от группы, ведомой гидом. Однако скоро понял: получать от него примитивный и скудный материал – излишняя трата драгоценного времени. Хотя если учесть тот факт, что для многих туристов это первая в мире страна и первый национальный парк, вполне можно согласиться с необходимостью экскурсовода.
В основу новой тактики легло общение с людьми и выявление с их помощью мест непреднамеренных встреч с животными и птицами. Если периодически опрашивать людей, что и где видели, можно скорректировать свой личный маршрут правильным образом. В итоге за один день удалось посмотреть парк по максимуму.
Особенно запоминающейся оказалась встреча с беличьими обезьянками, или саймири, которых мне показала семья французов. Они издалека активно махали руками, указывая на что-то в лесу. Когда я приблизился, глазам не поверил. Большая группа обезьянок – около 20 особей – неспешно перемещалась по джунглям в поисках еды. Самым частым и любимым занятием обезьянок было разворачивание сухих листьев и поедание спрятавшихся в них насекомых.
Беличьи обезьяны характеризуются длинным – более полуметра, но не хватательным хвостом и коротким волосяным покровом. У них удельный вес массы мозга к общей массе тела (1/17) примерно вдвое выше, чем у человека. Из-за характерной окраски головы (светлые пятна вокруг глаз на тёмной мордочке) саймири иногда называют – «мёртвая голова». Питаются эти грациозные зверьки растительной пищей и насекомыми, при возможности охотятся за маленькими птицами и яйцами в их гнездах.
Саймири чувствительны к колебаниям температуры воздуха и даже в тропическом климате постоянно мерзнут. Чтобы согреться, обматывают себе вокруг шеи хвост или обнимают друг друга, образуя иногда клубки из 10–12 особей. По этой причине они не выживают даже в степных местностях своей родины, а в зоологических садах Европы представляют большую редкость. Как потом выяснил, гиды никогда не гарантируют наблюдение этого вида в природе, потому что встреча с саймири – большая удача!
Забавная встреча с ревунами
Кроме беличьих обезьян, я наблюдал несколько раз семьи белолицых капуцинов, и, конечно, не обошлось без обезьян-ревунов. Смешным был случай, когда, перемещаясь по закрытой для посещения тропе и будучи невидимым для других туристов, заметил пару самцов ревунов. Желая спровоцировать их на рев, издал особый горловой звук, который перенял у обезьян в других местах и уже не раз вызывал их ответную голосовую реакцию. В этот момент гид с группой туристов, находясь где-то за моей спиной на параллельной дороге, прокомментировал мою имитацию: «...Слышите – это рев самцов обезьян-ревунов».
В другом месте наблюдал двух ленивцев. Они безмолвно и неподвижно слабо проецировались сквозь листву в самой кроне высокого дерева, и сделать хоть какой-то снимок не удалось. Это побудило разговориться с рейнджерами парка и научными специалистами о других возможных местах встречи с ленивцами. Оказалось, что лучшим местом для знакомства с этими животными в Коста-Рике является питомник или заказник с полувольным содержанием зверей. Он расположен на другом конце страны – на побережье Карибского моря между городами Пуэрто Лимон и Пуэрто Вьехо. Гонимый непреодолимым желанием познакомиться с этими странными существами поближе, не стал долго раздумывать – покинул парк по весьма оживленной, заполненной туристами и гидами каменистой дороге длиной всего в 1,8 километра, искупался в Тихом океане, пообедал в местном ресторане и взял курс на Пуэрто Лимон, откуда можно добраться до заказника местным автобусом.
О путешествии Николая Малешина в Белиз читайте в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля, в Сальвадор в номере от 21 апреля, в Никарагуа в номере от 28 апреля и о начале визита в Коста-Рику в номере от 5 мая.
Об окончании путешествия, визите в Панаму читайте в номере от 19 мая.
Николай МАЛЕШИН, Коста-Рика (окончание следует)
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 20 (1074) от 12 мая 2015 года
священный праздникв памяти поколений
одним кадромпора на почту!
мир киноученью — счетслуги мельпоменыкоммунальные услугикреативно!поохотились...отметили...папашасынок...подготовка к евробаскетузона «центр»драгоценный клинокмаунтинбайкпауэрлифтингэксплуатацияв копилку вашего опыта
юбилей • рекламаактуальномамам на заметку!Колбасу в школьных бутербродах лучше заменить отварным языком
красота и здоровьесила природыв копилку вашего опытадавайте приготовим
лицо номера • реклама
