Лето с перцем
Перец – пожалуй, самый древний овощ. Его начали культивировать в Южной Америке более 5000 лет назад. Вроде бы мы уже и привыкли к этому «южанину», а в парниках и теплицах он по–прежнему редкий гость. И вместе с тем другие его сородичи (картофель, томат, физалис) из семейства пасленовых и оценены по достоинству, и приручены.
В наших краях перец – однолетняя культура. Хотя у себя на родине в Мексике он считается многолетним растением. Представлен этот овощ четырьмя культурными видами: перец опушенный, мексиканский, перуанский и колумбийский. У огородников в большом почете перец сладкий, большинство сортов которого отнесены к мексиканскому типу.
Европейцы познакомились с перцем благодаря Колумбу, привезшему его в качестве трофея в XV веке из Америки. Испанцы сначала использовали его как декоративное и лечебное растение. Сладкий перец как таковой известен не более 200 лет. И поначалу он не был таким уж сладким, поскольку содержал много капсаицина, придающего плодам остроту и горечь. Это сегодня благодаря селекционерам мы можем восхищаться вкусом перца, именуемого в народе почему–то болгарским. Наверное, от того, что болгары в XVII веке первыми привезли его в Россию, в Астрахань.
Сегодня перец возделывают по всему свету. И Россия – не исключение. Правда, у некоторых огородников после первых неудач складывается впечатление, что у нас эта культура расти не будет из–за своей теплолюбивости.
О сладком перце кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева знает абсолютно все, на протяжении многих лет занимаясь его всесторонним изучением. Она и поможет нам разобраться, что к чему.
Итак, перец бывает разный... Желтый, зеленый, оранжевый, красный, темно–бордовый, почти черный... Да и по форме – куб, шар, конус, призма, пирамида, треугольник, трапеция... Выбирай любой. А чтобы быть всегда с урожаем, необходимо знать кое-какие особенности этого растения.
Взять хотя бы корень. Он у перца стержневой. И его мощность определяется той почвой, на которой он высажен. В качестве грунта чаще всего используют торф. В нем «южанин» чувствует себя отлично – корень начинается разветвляться и мочковаться, не уходя вглубь, а оставаясь в 20 – 40 см от поверхности земли. Это важно учитывать при рыхлении почвы. После повреждений корневая система восстанавливается очень слабо. По этой же причине и рассаду лучше выращивать без пикировки.
Что касается стебля, то поначалу он мягкий и травянистый, а затем, как у всех многолетних культур, грубеет и одревесневает. Сами же кусты по форме бывают штамбовые (одностебельные); полуштамбовые (в нижней части главного стебля образуются 1 – 3 коротких побега); кустистые (главный стебель от самого основания разветвляется на несколько длинных побегов).
Цветки образуются в пазухах листьев по одному (реже по два) на каждой боковой ветви. Есть уже и букетные сорта. На одном растении за период вегетации может образоваться до 100 и более цветков.
В зависимости от сорта и условий выращивания перец начинает цвести через 40 – 80 дней после появления всходов. А через 30 – 45 дней после образования завязей можно будет отведать и плоды.
Перец – своего рода ремонтантная культура: он непрерывно закладывает все новые и новые бутоны вплоть до заморозков. Первыми раскрываются цветки на побегах первого и второго порядков, затем на главном стебле. При образовании плодов появление новых цветков замедляется. Потому так важно своевременно убирать урожай, чтобы не тормозить цветение.
Мы по привычке называем перец овощем, а ведь его плод – ложная пустотелая 2–4–гнездная ягода, вес которой может доходить до 250 г.
Перец как истинный выходец из тропиков предъявляет строгие требования к влажности почвы. А потому, если нет возможности регулярного полива, этой культурой лучше и не заниматься. В условиях защищенного грунта, где обычно используют легкие грунты, надо поддерживать оптимальную влажность почвы: 70% – до начала плодоношения и 80% – во время плодоношения. Что касается влажности воздуха, то она должна быть не менее 65 – 70%. Кислотность почвы – в пределах pH 6 – 6,6. Надо не забывать и о подкормках. По потреблению элементов минерального питания перец превосходит томат. Так, со 100 кг урожая из почвы выносится 5,0 – 6,7 кг азота, 1,3 – 1,7 кг фосфора и 7,0 – 8,5 кг калия.
Для ускоренного развития и формирования более мощной корневой системы и генеративных органов до начала плодообразования надо увеличить нормы кальция и фосфора. Во время бутонизации возрастает потребность в азоте. На протяжении всего периода вегетации в почве должно быть в достатке кальция и магния. Весьма отзывчив сладкий перец и на внесение в почву микроэлементов бора, марганца, цинка, молибдена.
Завязались, а не держатся?
Опадение цветков и завязей перца – весьма частое явление. И причин здесь несколько: слишком низкая или очень высокая температура, недостаток света или влаги... Так, при низкой температуре воздуха (плюс 8 – 10 градусов) и почвы в начале вегетации растения приостанавливают рост. И как результат – опадают бутоны, цветки и завязь. Та же картина наблюдается и летом, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне плюс 30 – 35 градусов и выше. В жару, когда запасы воды в почве резко снижаются, а испарение из листьев возрастает, начинается отток воды и питательных веществ из генеративных органов к точкам роста и листьям. И растение сбрасывает бутоны и завязь.
Еще одна из причин этого неприятного, бьющего по урожаю явления – затенение. Особенно опасно оно при наступлении прохладной погоды. Приток органических веществ к генеративным органам и так резко снижается, а недостаток света плюс ко всему ослабляет и фотосинтез. Дефицит влаги также угнетает растения, заставляя их сбрасывать завязь. А поэтому полив должен быть регулярным.
Стартовый момент
Чем здоровее и качественнее рассада, тем легче получить отличный урожай. Биологически полноценной считается та рассада, у которой к моменту посадки уже есть 7 – 9 настоящих листьев и образовались первые бутоны, а высота самого растения – не более 20 – 25 см.
Но, как известно, любая рассада начинается с сева. За месяц до посева погрузите семена перца в раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды). Отберите самые полновесные, те, что осели на дно, и промойте в проточной воде.
Чтобы уничтожить споры грибов и бактерий, которые могут находиться на поверхности семени, протравите зерна 20 минут в растворе марганцовки (10 г на 1 л воды), а затем опять тщательно промойте.
Всходы будут дружнее, если семена прорастить, замочив их на двое суток в теплой (плюс 25 – 30 градусов) воде. После того как зерна начнут проклевываться, слегка подсушите их для сыпучести (но не пересушите!) и высевайте. Такая подготовка позволит получить всходы уже на 2 – 4–й день после высева, а не на 6 – 8–й, как обычно бывает при посеве сухих семян.
Почвенную смесь составьте из торфа, перегноя, дерновой или огородной земли (2:5:4).
Комфорт по заказу
В домашних условиях рассаду удобнее всего выращивать на подоконниках. Лучше (и дольше) освещены окна, обращенные на юг, юго–восток и юго–запад. На западных, северо–западных и восточных освещенность значительно меньше. А при двойных рамах она уменьшается еще в 2 раза. И надо обязательно следить за чистотой оконного стекла. Грязное пропускает лишь половину солнечного света.
Поливать же сеянцы надо отстоянной в течение 3 – 5 ч, обогащенной кислородом (для этого достаточно хорошенечко ее взболтать) и только (!) теплой (плюс 22 – 25 градусов) водой. Холодная охлаждает корни и задерживает поступление элементов питания из почвы. Ни о каком росте не может быть и речи!
Велика потребность перца и в тепле. Оптимальная температура воздуха для прорастания семян – плюс 25 – 26 градусов; для роста и развития растений во время вегетации – плюс 20 – 26 днем и 18 – 20 ночью. Температура почвы должна быть не ниже плюс 19 – 20 градусов. Особенно чувствителен перец к колебаниям температуры в «младенческий» рассадный период. Даже при плюс 5 градусах сеянцы погибают – отмирает корневая система.
Как только появятся настоящие семядольные листья, сеянцы надо распикировать, заглубив их в почву до этих самых листочков. После пикировки корешки обязательно обожмите почвой, а сами растения полейте теплой водой. Но лучше сразу высевать семена в отдельные стаканчики. Помните, что при пикировке очень травмируются корешки. В течение первых двух суток горшки с распикированными сеянцами лучше всего подержать в полутени, а уже затем поставить поближе к оконному стеклу. Чтобы свет равномерно падал на каждый листочек, горшки с рассадой ежедневно поворачивайте на 180 градусов.
До высадки в грунт рассаду дважды подкормите. Первый раз – когда появятся 1–2 настоящих листочка. На 10 л воды берем 10 г мочевины, 40 – 50 г суперфосфата, 10 – 15 г калийной соли. Второй раз – через две недели, увеличив в два раза дозу фосфора. Литра раствора должно хватить на 10 – 12 растений. Не забывайте после каждой подкормки полить сеянцы чистой водой, чтобы смыть остатки удобрений и застраховать их от возможных ожогов.
За две недели до высадки рассады приступайте к ее закалке. Для этого горшки с растениями выносим на балкон (температура наружного воздуха должна быть не ниже плюс 12 – 13 градусов) сначала на 2 – 3 ч., постепенно доводя время пребывания на свежем воздухе до 10 – 12 ч. А затем оставляем на балконе уже и на ночь, если, конечно, не предвидятся заморозки.
Пленочную необогреваемую теплицу накрываем как минимум за 15 дней до посадки. Рассаду высаживаем в первой декаде мая, когда почва на глубине 10 см прогревается до плюс 13–14.
Теплый прием в теплицах
В пленочные теплицы высаживают 60 – 70–дневную рассаду. Сроки посадки зависят не только от погодных условий, но и от вида и конструкции самого строения. Так, в обогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают с конца марта до середины апреля, в необогреваемые – в первой и второй декадах мая.
Строения заранее подготавливают: дезинфицируют, вносят удобрения с учетом агрохимических анализов почвы. Рассаду среднерослых кустов высаживают на гряды шириной 80 см в два ряда, в 30 см друг от друга в ряду. На 1 кв. м – 6 – 7 растений. Карликовые сорта размещают в 4 ряда, сократив расстояние между растениями в ряду до 15 см. И здесь уже на 1 кв. м может уместиться 20 – 24 кустика. «Карлики» можно подсадить (как уплотнение) и к среднерослым – по 4 – 5 растений на 1 кв. м.
Во время роста и развития перца очень важно следить за температурой. Она должна быть от плюс 22 до 26 градусов. Не выше. При плюс 36 перец активно растет, но цветки опадают и не опыляются. Чтобы защитить посадки от резких перепадов температуры и высокой влажности воздуха, теплицы надо почаще проветривать.
На грядках
Некоторые огородники выращивают перец и в открытом грунте, выбирая хорошо освещенные, прогреваемые солнцем и защищенные от ветра участки. Ветрозащитную кулисную полосу можно создать и самим, заранее высеяв вокруг грядки с перцем высокие растения.
Лучшими предшественниками для перца являются огурцы, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. А вот после культур–«родственников» (картофеля, томатов, баклажанов) перец нельзя высаживать. Одно семейство – одни болезни.
Участок под перец готовить надо с осени. На каждый квадратный метр внесите по ведру навоза или компоста, добавив 20 – 30 г суперфосфата, и перекопайте грядку на глубину 20 – 25 см. Весной, за месяц до высадки рассады, зябь перелопатьте еще раз, только уже на меньшую глубину. Тщательно выберите из почвы сорняки и личинки вредителей. Нарежьте ряды высотой 30 – 40 см и более: так они будут лучше прогреваться. До момента высадки рассады гребни постоянно рыхлите и пропалывайте от сорняков.
На южных склонах рассаду высаживают раньше – в середине или в конце мая. Если нет возможности создать временные укрытия в случае возвратных майских заморозков, то к посадке приступайте после того, как минует их угроза, – не раньше 10 – 15 июня.
Меню по требованию
Через 10 – 15 дней после высадки на постоянное место подкормите рассаду первый раз, внеся по литру под каждый кустик. На 10 л воды – 15 – 20 г аммиачной селитры, 40 – 60 г суперфосфата и 15 – 20 г хлористого калия. Если основой подкормки станет навозная жижа или птичий помет, то аммиачную селитру добавлять не надо. Будьте осторожны с органикой: жижу разбавляют водой 1 к 10, а птичий помет – 1 к 20. Вносят по литру под каждое растение. Во время вегетации такие подкормки лучше проводить каждые две недели.
Наталья ТЫШКЕВИЧ
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 19 (1021) от 6 мая 2014 года
с праздником!знамя победыгражданская война
круглая датачтобы помнилистраницы истории
перебороть страхкультурагромкая аферапроисшествияпроисшествияпроисшествияпроисшествияпроисшествиязона «центр»у канатов рингамяч над сеткойудар, еще удар!наш тотализаторнакануне чемпионатаесть проблемарев моторовправовой ликбез
спорт и отдых • рекламаспрашивали? отвечаем!сезонноепаразиты атакуютцифровое твпрезентсоцзащитатрудовой кодекссъедобное-несъедобноев копилку вашего опытасила природы
лицо номера • реклама
